Ich verlasse Tokio am 08.08.06 spät nachmittags per Zug und komme nach einer weiteren schlafdefizitären Nacht am 09.08.06 nachmittags in Wakkanai an. Eine Herberge zu finden ist nicht leicht. Ein Restaurant unmöglich, ein Internetcafe schon gar nicht und reden kann ich auch noch nicht mit jemandem. Diesen Abend gibt es Wasser und Schokolade, das finde ich an einer Tankstelle.

Aber: Kein Gedanke an Aufgabe. Übermorgen laufe ich los.

Hier verlässt Oga mich dann auch wieder, und mental gestärkt, durch ihn, und durch unendlich viele liebe Nachrichten, die mir fremde Menschen schicken, und die Oga mir übersetzt, mach ich mich mit neuer Zuversicht auf den Weg. Mal sehen, was mich jetzt bis Tokio, meinem nächsten großen Ziel, erwartet.

Dies ist eine eigenartige Etappe. Ich komme anfangs schwer in Gang. Es war einfach herrlich, zweieinhalb Tage Oga als Guide zu haben und einfach nur hinterher zu laufen, mich um nichts zu kümmern, nichts zu tun, er wird es schon machen.

Und wie schnell man sich daran gewöhnt merke ich, als Oga mich am Lake Towada Richtung zu Hause verlässt.

Ein wenig verloren stehe ich dann noch herum, und mag mich nicht bewegen. Aber es hilft ja nichts. Also mache ich mich durch eine sehr einsame Gegend auf den Weg in mein nächstes Hotel in der Nähe von Kosaka, das Oga schon für mich gebucht hat. Sehr einsam. Und als ich einem Angler mit einem Glöckchen an der Jacke begegne, erinnere ich mich an Oga, als er mir erzählte: dieses Jahr sechs Bärenopfer in der Präfektur Aomori. Oh ja, das hatte ich ganz vergessen. Ich bin heute deutlich schneller, und das erste Mal singend an meinem Ziel.

In dem Hotel, in dem ich übernachte, wird mir mein Abendessen auf meinem Zimmer serviert. Ein Service, den ich einerseits, weil ich so kaputt bin, sehr genießen kann, andererseits überfordert mich diese Art Service aber sehr, und ich möchte den Damen alles aus der Hand nehmen. In diesem Zusammenhang überdenke ich die Rollenverteilung zu Hause, und....will mich bessern.

Ehrlich!
Am nächsten Tag auf dem Weg nach Appi Kogem merke ich dann, dass ich meine Straßenkarten vergessen hab. Das ist aber kein so großes Desaster, weil ich mich mit touristischem Info­ma­terial behelfen kann, denke ich,aber irgendwie stelle ich dann doch meine Hirnleistung in Frage und komme zu keinem tröstenden Ergebnis.

Am nächsten Morgen bin ich böse und gnaddelig. Ich komme halt aus Norddeutschland und habe ein ausgeprägtes Ruhebedürfnis. Ich habe die Nacht in meinem begehbaren Sarg schlecht geschlafen, und als ich in der Nacht einmal „für große Jungs“ muss, stürze ich Auch noch über die Schwelle der Klotür. Zum Glück ist mein Zimmer so klein, dass ich nicht richtig hinfallen kann. Also nur eine Beule am Kopf und ein verknackster kleiner Finger, den ich aber zum Bierdosen öffnen nicht brauche...
Aus Trotz will ich jetzt auch kein Frühstück. Allerdings riecht es so lecker, dass ich dann doch nicht nein sagen kann, und so trinke ich zwei Tassen Kaffee aus einem Business-Automaten.
Wieder einmal sitze ich allein an meinem Tisch. An anderen Tischen sitzen zum Teil vier, fünf Leute. Ich kenn das schon, aber heute tut es meiner Seele nicht gut. Am liebsten würde ich aufstehen und sagen "nur weil ich Europäer bin habe ich doch nichts Ansteckendes an mir. Ich bin zwar ein bisschen verrückt, aber harmlos".
Aber leider reicht mein Japanisch dafür noch nicht aus.
So gestaltet sich dann auch mein Aufbruch: ich will heute einfach nichts sehen. Augen zu, Sinne abschalten und schnell nach Shiva ins Hotel. Tür zu, und mindestens ein Bier mehr als vernünftig. Lieber zwei!
Aber es kommt alles ganz anders.
Ungefähr zwei Kilometer vor meinem Hotel spricht mich ein Mann an, und stellt sich als Herr Minoru Suzuki vor. Er will mich im Auto mitnehmen.
Ich will aber nicht. Ich will laufen. Ich habe allerdings das Gefühl, dass er nicht glaubt, dass es so verrückte Typen gibt, die lieber laufen, als mit dem Auto zu fahren.
Und da einige Erklärungsversuche scheitern, steige ich dann einfach ein. Wir fahren zu einem Freund von ihm, zu Herrn Hiroshi Chida. Und zu dritt machen wir eine Sightseeing Tour, nachdem wir eben noch schnell bei Frau Mary Kikuchi waren, die sehr gut Englisch spricht, und mir erklärt, dass die Beiden mir einfach nur etwas Gutes tun wollen.

Anschließend fahren wir dann noch ins Schwimmbad, und auch danach komme ich noch nicht in mein Hotel. Ich werde noch zum Essen eingeladen. Das gestaltet sich sehr bunt, mit viel Bier und Sake, und ich schlafe schon fast am Tisch ein. Dann kommt die Sprache auf meine Reise und Herr Chida ruft kurzerhand die Presse an, und so warten wir auf den Reporter. Wegen der Verständigungsprobleme müssen wir allerdings noch auf Frau Kikuchi warten, und dann haben wir endlich das Interview im Kasten.
Ich spüre schon mein weiches Bett...
Aber nichts da. Ein Freund meiner beiden Guides, der auch zu unserer Runde gehört, lädt uns in eine Karaoke Bar ein und ich singe gemeinsam mit Herrn Woerle aus Österreich, der hier arbeitet, und um mir die Chance zu geben, endlich Deutsch zu sprechen, ebenfalls in unsere Runde eingeladen wurde, ein Lied von Nena. Nena! Ja, richtig gelesen.
Dann darf ich mit reichlich Bier und Sake ins Bett.
Und da ich gerade in einer Sightseeing Phase bin, vereinbaren Herr Suzuki und ich für den nächsten Tag noch eine Tour. Um 10:00 Uhr holt er mich gemeinsam mit Frau Mori Chiharu ab, und wir verbringen einen bunten Tag. Frau Mori ist unsere Dolmetscherin.

Trotz des ausgeräumten Rucksackes und dem Wunsch, endlich wieder lange und weit zu laufen, wird diese Etappe für mich zu einer der schwersten, langwierigsten und anstrengendsten, -und am Ende auch noch zu einer der kürzesten.Ich bin körperlich einfach nicht richtig in Form. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht ist mein Körper einfach zu"overstressed".
Das OK der Beine spielt eine ganz entscheidende Rolle, das erfahre ich wieder einmal in den nächsten sieben Tagen. Ich finde einfach keinen Start und keinen Rhythmus. Im allgemeinen gehöre ich zu den "senilen Bettflüchtern" und freue mich vor dem Schlafen nicht auf das Schlafen selbst, sondern schon immer auf den nächsten Tag, meine Tasse Kaffee und das frühe Aufstehen. Meine Herzallerliebste wird das (leicht "Augen verdrehend") bestätigen können.
Nicht so in dieser Woche; ich trödel und trödel und schiebe hinaus, und bleibe noch ein halbes Stündchen liegen, und noch eins....

In dieser Woche präge ich den Begriff, dass Japan nicht nur das Land der aufgehenden Sonne und des Lächelns ist, sondern auch das "Land ohne Sitzgelegenheiten für Wanderer". Manchmal lauf ich 3-4 Stunden ohne die geringste Chance, einmal kurz irgendwo sitzen zu können. Und ich bin nicht anspruchsvoll. Mir reicht manchmal schon ein vergessener Ziegelstein auf einem Parkplatz.
Es ist ganz schön anstrengend, wenn man ausruhen möchte und muss, aber nicht kann.
Einmal habe ich Glück und finde einen Platz zum Sitzen, und das bringt mir eine nette Begegnung und eine tolle Geschichte:
Eine parkähnliche Anlage von ca. 20x20 m teile ich mir mit einer älteren Dame und mit ihrem Hund. Wir begrüßen uns beim Ankommen, und verabschieden uns beim Gehen. Und dabei sieht sie offenbar die beiden Flaggen (Japan/Deutschland), die ich hinten an meinem Rucksack trage, und geht mir nach.

Sie spricht hervorragend Englisch, und erzählt mir, dass sie Freunde in Deutschland hat. Dann lädt sie mich zu sich nach Hause auf einen Kaffee ein. Eine wirklich bemerkenswerte Begegnung mit einer zutiefst freundlichen Frau, mit einem dicken, alten, geschichtenschweren Fotoalbum, das ich mir anschauen darf. Sie hat viel von der Welt gesehen, elf Jahre lang in Italien gelebt und dort Bildhauerei studiert.
Für mein Tagebuch habe ich meine Camille Claudel gefunden.
Ich weiß jetzt wieder, warum ich reise.
Tage könnte ich hier noch verbringen, aber der Anstand und der lange Weg, den ich noch vor mir hab, lassen das leider nicht zu.

Im Moment leide ich auch wieder besonders unter dem starken Straßenverkehr. Vielleicht, weil ich körperlich etwas "schwächel".
Abends im Hotel fragt mich die Dame an der Rezeption, wie ich das alles aushalten könne, und ich antworte ehrlich, dass es bis zum frühen Nachmittag ginge, aber ab da schafft es mich einfach und macht mich manchmal fertig.
Lächelnd antwortet sie mir, dass man es, wenn man hier geboren ist, etwas länger aushält

PS.
Manche Sitzgelegenheiten sind dann doch genial.
In diesem Hotel hatte ich sogar Meerblick!

Ich möchte künftig meine Webside als "eigenes" Forum nutzen. Natürlich plane ich (jetzt schon, ach, meine Liebste zu Hause) neue und weitere Reisen. Es gibt halt noch zu viele weiße Flecken auf meiner inneren Landkarte, Und in diesem Zusammenhang, ich habe zuviel und zu lange geschwitzt, ist mir eine schon ältere Idee wieder eingefallen. Weiße Flecken im Sinnen des Wortes: gibt es Leser mit alpiner, polarer, gar arktischer Erfahrung?
Ich würde in diese Richtung gern eine Reise zu zweit machen. Zu bieten habe ich diesbezüglich immerhin: eine gewisse Zähigkeit, Durchhaltevermögen und das "Bezwingen" eines 4100ers in der Schweiz.
Ergäbe sich ein netter Austausch- ich würde mich sehr freuen!

Ich bin wieder auf dem Weg, und mein einziger Wunsch, laufen, laufen, laufen….
Das ist aber leichter gesagt als getan, wenn man am nächsten Morgen nach 300 m auf das erste Café stößt. Und da ich gelernt habe so etwas nicht leichtfertig auszulassen, kehre ich ein.
Eine alte Frau spricht mich an und gibt mir ein Flugblatt, aber leider kann ich weder sie verstehen, noch das Blatt lesen. Aber ich verstehe soviel, dass sie mir irgendeine Art außergewöhnlicher Kräfte offeriert. Ihr einziges englisches Wort, "Power", als sie mir ihre Hand auf den Rücken legt.
Warum weiß eigentlich jeder, dass ich Rückenprobleme habe? Sie hätte die Hand ja auch auf meinen Kopf legen können. Im Moment geht es mir aber gut und ich benötige ihre Dienste nicht. Im Gegenzug biete ich aber ann ihre Tasche mit den Blättern zu tragen. Aber auch sie will meine Dienste nicht und so trennen wir uns einvernehmlich.

Am nächsten Tag erfahre ich wie nah Glück und Elend beieinander liegen. Es ist wieder ein richtiger Sonnen Marschtag und kaum eine Möglichkeit, auszuruhen. An einem Lawson scheine ich dann mein Paradies gefunden zu haben. Seit dem ich hier bin, steht er zum ersten Mal auf der richtigen Straßenseite, d.h. im Schatten und zu allem Überfluss mit einer Bank davor, Wahnsinn! Das Glück ist aber nicht von Dauer. Kaum habe ich mich mit meinem Mittagessen häuslich eingerichtet, als ein Kleinlaster rückwärts vor mir einparkt und ich direkt in das Auspuffrohr starre. Und so sitze ich dann in einer Abgaswolke. Guten Appetit. Also weiter, dann eben die Wurst kalt an einer anderen Stelle essen. Die Autos mit laufendem Motor stehen zu lassen, ist hier sehr verbreitet.

In den nächsten Tagen auf meinem weiteren Weg, die Schönheit und Größe des Fuji-san habe ich noch im Kopf, werde ich sehr häufig gefragt, ob ich ihn bestiegen hätte. Das irritiert mich wegen der vorangegangenen kritischen Stimmen ein wenig - und dann lerne ich, dass viele hundert Japaner ihn zum Jahreswechsel (!) besteigen, um das neue Jahr von seinem Gipfel aus zu begrüßen. Na ja, offenbar bin ich in meiner Entscheidung ihn dieses Jahr nicht mehr zu besteigen den etwas zu kritischen Stimmen unterlegen. Aber anstatt den Kopf hängen zu lassen, nicht selbst entschieden zu haben, reift natürlich ein neuer Plan, zurück zu kommen und dieses wohl einmalige Erlebnis nachzuholen.
Nach wie vor herrschen hochsommerliche Temperaturen und langsam wird deutlich, dass meine Kräfte jetzt nach mehr als der Hälfte des Weges doch deutlich nachlassen. Beim Laufen habe ich neuerdings das Gefühl, überhaupt nicht mehr voran zu kommen. Das ist ein lähmendes Gefühl, aber es ist nur ein Gefühl. Wenn ich nämlich am Abend meinen Tagesschnitt anschaue, habe ich die gleiche Strecke erreicht wie auch schon in der Vergangenheit. Hoffentlich zeichnet sich nicht schon wieder ein Kampf "Kopf gegen Beine" ab.
Besonders hilfreich, um wieder mein Gleichgewicht herzustellen, ist das schrecklichste Erlebnis, das ich auf meiner bisherigen Reise in Shimada erlebe nicht. In einem Restaurant, in dem ich zu Mittag esse, sitzt eine verhältnismäßig junge Amerikanerin, ihre Herkunft und Tätigkeit, sie ist Englischlehrerin, ergibt sich aus dem Gespräch, und unterhält sich in tollem Japanisch mit dem Wirt. Beide rätseln woher ich wohl käme, ansprechen tut mich aber (natürlich?) niemand. Als ich dann nach dem Zahlen gehe sieht sie meine Flaggen am Rucksack und klärt den Wirt über meine Herkunft auf. Ich käme aus Deutschland. Und wie selbstverständlich hängt sie an ihre so grenzenlos weise Erkenntnis an: Nazi.
Ich fühle mich ja in aller Regel als relativ selbstbewusst und auch mit schwankenden Stimmungslagen komme ich ziemlich gut zurecht und so gelingt es mir auch hier, unter Aufbietung einer gewissen Disziplin, den spontanen Kotzreiz der mich befällt zu unterdrücken.
Ich drehe noch einmal um und kläre sie auf Japanisch auf: Ja, ich bin aus Deutschland!
Ihr dümmliches Gesicht bekomme ich den Rest des Tages leider nicht mehr aus dem Kopf.
Langfristig aber werde ich mich an die auf dieser Etappe folgenden Begegnungen erinnern. Auf der Suche nach meinem Hotel komme ich an einem Fotoladen vorbei und ich nutze die Gunst der Stunde, meine Kamera mal wieder auf CD zu entleeren. Da das in der Regel 2 - 3 Stunden dauert, delegiert der Fotograf die Aufgabe an einen Angestellten und bietet an, in der Zwischenzeit mit mir einen Stadtrundgang und eine Sightseeing Tour zu machen. Sachkundig und von Seiten meines Stadtführers sehr geduldig lerne ich viel über Japans Geschichte. Nachdem wir uns trennen habe ich das Gefühl, es waren zwei bereichernde Stunden für uns beide.
Und auch im weiteren Verlauf scheint diese wieder eine Etappe der netten Begegnungen zu werden. Da mein Hotel in Tahara ein wenig abseits des Weges liegt und ich in der Rezeption nach einer Beschreibung zurück zu meiner Route frage, lässt es sich der Herr an der Rezeption nicht nehmen und fährt mich direkt mit seinem Auto zu dem Punkt, an dem es für mich weiter geht.
Die Hilfsbereitschaft meiner japanischen Gastgeber ist immer wieder und fast jeden Tag der beherrschende Aspekt meiner ganzen Reise.

Ein wunderschöner Tag, der seinen krönenden Abschluss in Matsusaka findet, wo ich zum weltberühmten Matsusaka Beef Essen eingeladen werde.
Total lecker (und genauso teuer, als ich es später erzähle, hält man mich für einen reichen Mann) und eine aufregende neue Erfahrung, so in einem Restaurant umsorgt zu werden. Ich lerne, dass das Restaurant über eine eigene Viehzucht mit 3000 Rindern verfügt und das diese Tiere, um die Fleischqualität auf das höchste denkbare Maß zu bringen, zusätzlich zum Futter Bier und Massagen bekommen.
Ich bekomme im allgemeinen nur Bier. Aber dafür lebe ich auch länger.
Am nächsten Tag gerate ich dann fast unfreiwillig in ein Samurai Festival. Der Chef des Hauses in dem ich übernachte schenkt mir für den Weg heute ein Esspaket und entschließt kurzer Hand kraft Amtes, mich ins Stadtzentrum zu fahren, um das Festival anschauen zu können.
Bis zum Mittag halte ich das aus, aber dann wird es mir zu laut und zu bunt und ich versuche meinen Weg raus aus diesem Trubel zu finden. Am Nachmittag dann endlich wieder auf der Walz.

Als ich in Nabari ankomme und mich hilflos umblickend nach irgendeinem Indiz für ein nahes Hotel suche, spricht mich eine sehr agil wirkende Frau in meinem Alter an. Ich merke, dass sie es gewohnt ist nur in ja sagende Gesichter zu schauen, später gibt sie sich tatsächlich als Lehrerin zu erkennen, und genau in diesem Tonfall wird mir eine Sightseeing Tour empfohlen. Ich habe keine Chance nein zu sagen, also zum wiederholten Male auf Tour, obwohl ich heute lieber den Rest des Tages träumend in einem Hotel verbringen möchte.
Unsere Sightseeing Tour ist dennoch ganz nett. Ich lerne viel über den regionalen Kohlanbau hier, eine Destillerie hat Tag der offenen Tür und nachdem ich nun weiß wie Sake entsteht, geht es abschließend auf einen Kunsthandwerkermarkt. Das ist eine Quälerei für mich. Kunst empfinde ich als ein Himmelsgeschenk, Handwerk als etwas fantastisches, aber Kunsthandwerk? Na ja, vielleicht belehrt mich jemand eines Besseren.
Später auf meiner Etappe in Kashihara verbringe ich den ganzen Tag mit dem Besuch des Kashihara Jingu und zweier Mausoleen der Emperor Suizei und Jinmu. Auch hier, wie an so vielen vergangenen Orten voller Sehenswürdigkeiten, finde ich es schade, dass nirgends auch nur eine Bank zum Verweilen steht. Ich finde es schade und enttäuschend, ich würde gerne etwas verweilen, nachdenken, rückwärtsgewandt. Statt dessen animiert das weitläufige Areal eher dazu den Besuch als Pflichtprogramm zu empfinden und einfach nur in eine Richtung hindurch zu laufen. Schade.

Diese Etappe fällt irgendwie unter die Kategorie, na ja, moderat ausgedrückt, etwas holprig. Mein Hotelzimmer, das mit Abstand kleinste bis jetzt, und klein bedeutet wirklich klein (!), stellt mich vor die Frage, wie so eine Konstruktion überhaupt möglich ist. Ich stelle mir vor, dass auf der Bauzeichnung die Strichstärke der Trennwände mehr Platz einnimmt als die Zwischenräume, die ja schließlich die eigentlichen Zimmer sind. Es gelingt mir zum Beispiel problemlos auf dem Bett sitzend das Bild an der gegenüber liegenden Wand gerade zu rücken. Entsprechend das "Badezimmer", auf einer Minimalfläche befinden sich Badewanne plus Dusche, Waschbecken und Toilette. Ein Kunststück.
Wie auch mein ehrgeiziger Versuch die Dusche am nächsten morgen zu benutzen. Aber außer einer, zum Glück unbeobachteten, Klamauknummer kommt nichts gescheites heraus. Ich stoße mir so oft den Kopf und die Arme beim Versuch mich einzuseifen, dass ich befürchte, Mitbewohner könnten meinen, ich trommle um Hilfe. Der Vorhang klebt so großflächig an mir, dass ich gar nicht nass werde. Atemübungen zur Beruhigung verhindern das Schlimmste und am Ende bleibt die Erkenntnis, dass Verzicht manchmal eine weisere Entscheidung sein kann.
Im Anschluss an mein kurzes und missglücktes Bad mache ich mich früh auf den Weg, weil ich mit dem Bus zum Fähranleger fahren möchte und keine Ahnung habe wo sich dieser befindet. Solche Feinheiten gibt meine Karte einfach nicht her.
Drei verschiedene Herren, alle in Uniform und ziemlich offiziell aussehend, befrage ich nach Buslinie und Zielstation. Zweimal verstehe ich die gleiche Zahl was die Linie angeht und der dritte Herr zeichnet mir alles das noch zusätzlich auf ein Stückchen Papier.
Mit diesem kleinen Schatz in der Hand laufe ich dann die Reihen der Busse ab und halte ihn fragend den Fahrern hin. Nach einigen wenigen Versuchen dann ein eindeutiges Kopfnicken des Fahrers verbunden mit einer einladenden Geste; ich habe es soweit geschafft.
Nach einer circa halbstündigen Fahrt geht dann erneut vom Fahrer ausgehend ein Kopfnicken, fortgesetzt über die anderen Mitfahrenden, bis es mich erreicht, das eindeutige Zeichen für mich auszusteigen. Auch meine Ankunft habe ich nun erfolgreich gemeistert.
Fast 90 Minuten bin ich zu früh und so mache ich es mir mit einem Automatenkaffee in der Wartehalle für die Fähre bequem. Das aber stellt sich wiederum als nahezu unmöglich heraus. Sofort leide ich unter einer immensen Reizüberflutung, ich weiß einfach nicht wie Japaner das aushalten. Alle Wände vor mir, hinter und neben mir sind dicht an dicht mit laut tönenden und bunt flackernden Spielautomaten zugestellt. Jede einzelne Maschine versucht auditiv und visuell seinen Nachbarn zu übertönen und Kunden auf sich zu ziehen. Und über alle dem thront riesig und extra laut, er will ja schließlich auch verstanden werden, ein gigantischer Fernsehapparat. Alle Menschen um mich herum sind offenbar vollkommen entspannt und gucken Fernsehen oder lesen die Zeitung. Wie macht man das nur? Mir bleibt am Ende, genau genommen nach zehn Minuten, nichts als die Flucht.
Auf der Fähre dann die gleiche Überraschung wie seinerzeit auf der Fähre nach Honshu. Alles spielt sich auf dem Fußboden ab. Das ist schon ein ungewohntes Gefühl für mich, vergebens nach Tischen und Stühlen Ausschau zu halten. Also setze ich mich ebenfalls auf den Boden in eine Ecke, polstere Rücken, Hintern und Kopf mit Kissen, die in überall vorhandenen Fächern liegen und für solche Zwecke vorgesehen sind, und schippere Shikoku entgegen. Honshu, meine zweite Insel nach Hokkaido und die größte der japanischen Hauptinseln, liegt jetzt hinter mir.

Meine Vorstellung von Shikoku, der kleinsten der Inseln, war, dass sie auch die ruhigste sei. Hierin täusche ich mich wieder einmal gewaltig. Die gleiche Verkehrsdichte, der gleiche damit verbundene Lärm, genauso viele Menschen. Als Wanderer die gleiche Reizüberflutung wie schon seit nun mehr als drei Monaten.
Auffällig scheint mir, dass der Baustil der Häuser hier zum Teil ein anderer ist. Viel mehr, das ist mein Gefühl, ist hier ursprünglicher erhalten als auf Honshu und bei vielen Gebäuden, merkwürdig aber wahr, denke ich an die Bauart Pariser Le Corbusier Villen, mit dem Unterschied sehr aufwendiger, schwerer, reich verzierter und das ganze Haus dominierender Dächer.

In einer der nächsten Städte, den Namen erspare ich mir jetzt, durch die ich komme, fühle ich mich wie ein Außerirdischer auf einer Irrfahrt.So etwas habe ich auf meiner ganzen Wanderung noch nicht gesehen. Alles wurde mir bislang geboten, laut, bunt und schrill, still, grau und vergessen. Das gesamte fremdartige Spektrum. Liebenswerte Städte und industriell geprägte, alles lag auf meinem Weg. Und hier? Ich habe mich noch nie so verloren gefühlt, alles ist über die Maßen weiträumig, breite Straßen, planierte Flächen, Beton. Praktische und ausnahmslos neue Gebäude, praktisch und lebensleer. Alles ist ordentlich, sauber, neu, und ich schaue in die Weite und denke, wie von Menschen verlassen. Nichts wohin man möchte, keine Oasen, keine Inseln, nichts. Entmenscht und leer. Als ich in einem Imbiss sitze und an die Lebensqualität hier denke, an die Möglichkeiten, insbesondere junger Menschen und daran zweifle, dass man hier ein erfülltes Leben leben könnte, kommt ein junger Mann herein und beendet mein Denken. Auf seinem T-Shirt, schwarz, steht in großen Lettern: Resignation.

Mein letzter Tag auf Shikoku und mein erster auf Kyushu.

Ich freue mich ganz besonders, weil ich mit der Fähre in Usuki angekommen, nicht gleich weiter in Richtung Süden laufen werde, sondern mit dem Zug einen gut 150 Kilometer langen Abstecher nach Norden, nach Fukuoka, machen werde.
Schon lange freue ich mich darauf. Ich werde hier Herrn Hiroshi Hosogoe treffen. Er ist derjenige der Übersetzer, der die allermeisten meiner Etappen ins Japanische übersetzt hat. Diverse Mails haben wir uns während meiner Reise hin- und her geschrieben und er schreibt perfektes Deutsch. Nach 23 Jahren, die er in Deutschland gelebt hat, schreibt, und wie ich nach unserem ersten Telefonat erleben darf, spricht er Deutsch nahezu muttersprachlich und viel besser als viele Deutsche die ich kenne.
Als wir uns begegnen sind wir uns auf Anhieb sympathisch, fast wie alte Freunde, so sagt Hiroshi später, die sich einfach eine Zeit lang nicht gesehen haben. Deshalb hier nochmals vielen Dank für die ganze Arbeit der Übersetzungen, für unsere Treffen, und für all das, was ich über japanische Eigenarten von ihm lerne und all das verbunden mit dem Wunsch, es möge lange so bleiben.
Und das Schöne an alledem, was Hiroshi mir erzählt, er trägt es vor in herrlichem, fast heimatlichem, breiten und langsamen Hamburgisch.